Pantalons de fatigue - Une brève histoire d'un véritable favori de Stan Ray
La simplicité dans le design n'est pas toujours facile à obtenir. Réduire quelque chose à sa forme la plus élémentaire demande beaucoup de talent. Et même si beaucoup de choses sont souvent vendues pour leur longue liste de caractéristiques censées changer la vie, les classiques qui résistent vraiment à l'épreuve du temps sont souvent des chefs-d'œuvre de minimalisme, dépouillés de tout détail superflu.
Les pantalons de travail en sont un parfait exemple. Un bon morceau de coton satiné vert olive, quatre poches plaquées et quelques passants de ceinture… une recette parfaite qui n’a pas besoin d’être modifiée. Nous les fabriquons depuis les années 1970, et même si le monde a un peu changé depuis, nos pantalons de travail n’ont pas changé. Voici leur histoire…
Elliott Gould (Trapper John) portant des OG-107 avec une chemise hawaïenne dans MASH (1970), tout comme le soldat (au centre).
Conçus à l'origine pour faire partie de l'uniforme OG-107 de l'armée américaine (OG signifiant vert olive) en 1952, les pantalons de fatigue (comme on les appelle désormais) ont évolué à partir des pantalons en sergé à chevrons « HT » portés pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que certains équipements militaires sont créés pour un travail très spécifique, avec des détails complexes ajoutés pour aider à une tâche distincte, les pantalons de fatigue étaient destinés à être portés de manière générale, pour un large éventail de tâches quotidiennes - de la réparation de camions au creusement de fossés.
Soldats en congé au Vietnam. Image via Form Follows Function .
Fabriqués en coton satiné résistant (un tissu dense avec une finition lisse), ils présentaient un design ultra-dépouillé, avec deux poches à rabat à l'arrière et ces poches plaquées rectangulaires emblématiques sur le devant. Rien d'autre n'était nécessaire. Simples et universels, ces pantalons droits et sans fioritures furent bientôt portés pour bien plus que des petits boulots dans les casernes, et étaient souvent utilisés au combat. Le tissu léger et aéré ajoutait également à leur attrait - les rendant idéaux pour les climats humides et tropicaux auxquels l'armée américaine était confrontée pendant le séjour de l'armée américaine en Corée et au Vietnam.
Détails des poches arrière : deux poches avec rabats boutonnés et étiquette tissée.
Design épuré : poches plaquées rectangulaires emblématiques sur le devant.
Pendant ce temps, aux États-Unis, la forte signification militaire du pantalon de combat n'a pas échappé au nombre croissant de manifestants anti-guerre qui défilaient dans les rues pour s'opposer à l'engagement américain dans la guerre du Vietnam. Les manifestants, y compris les membres de l'association Vietnam Veterans Against the War, ont complètement inversé la connotation du pantalon, le portant aux côtés de la veste M-65 (un autre modèle classique qui a été largement utilisé au Vietnam) comme un puissant symbole de paix.
Un jeune John Kerry (à droite) portant un treillis avec des mocassins lors d'une marche des vétérans contre la guerre, 1971. Photo : Associated Press.
Les grimpeurs les portaient aussi, et la nouvelle génération de randonneurs décontractés aux cheveux longs (comme les tristement célèbres Stonemasters de Californie) portait souvent des treillis ou des pantalons de peintre blancs avec des chemises à carreaux et des bandeaux pour se démarquer de la génération plus stricte de grimpeurs plus lents et plus axés sur l'équipement qui les a précédés.
De nombreux grimpeurs ont opté pour des Fatigues résistantes dans les années 70.
Facilement disponibles grâce aux innombrables magasins de surplus de l'armée qui avaient surgi après la Seconde Guerre mondiale, et facilement réparables grâce à leur design sans fioritures, les treillis étaient également utilisés par ceux qui souhaitaient se démarquer des pièges de la société de consommation, ce qui en faisait un favori de toutes sortes de sous-cultures, des hippies de San Francisco aux punks londoniens. À la fin des années 70, ce coton satiné emblématique a été remplacé par un mélange poly/coton, et en 1981, le pantalon a finalement été abandonné par l'armée américaine au profit du pantalon BDU plus lourd en poches, mais les treillis remplissaient toujours les étagères des magasins de surplus, prêts à être réappropriés.
Réappropriés : des OG-107 pendant la guerre civile en République dominicaine (à gauche, 1965), un « Rocker » jamaïcain (au centre, 1977), les London Punks (à droite, 1978).
Le regretté John Belushi portait le sien avec un M-65 noir et une chemise madras rentrée lors d'une séance photo avec Annie Leibovitz en 1981, tandis qu'au Japon (où les treillis sont connus sous le nom de pantalons de boulanger), les adolescents élevés au régime de la télévision américaine, des magazines de musique et des vidéos de skateboard les combinaient avec des chemises Oxford et des escarpins en toile pour créer une version hautement révisée de la garde-robe décontractée américaine.
John Belushi, Staten Island, 1981 (Annie Leibovitz).
Tout comme les chemises OG-107 avec lesquelles ils étaient conçus à l'origine pour être portés, ces pantalons sans prétention, conçus avec la fonctionnalité à l'esprit, ont involontairement dépassé leur objectif initial - devenant ainsi des classiques de la contre-culture.
Chez Stan Ray, nous fabriquons trois versions du pantalon de fatigue OG-107. Le pantalon de fatigue ample OG (ou 1100, comme on l'appelle parfois) est notre pantalon de fatigue classique que nous fabriquons dans notre usine de Crockett, au Texas, depuis les années 70. Il a la même coupe ample et décontractée que le pantalon de fatigue original des années 50, avec des jambes droites et une taille haute.
OG (original) Coupe ample.
Les Tapered Fatigues (ou 1200s) ont été créés dans les années 80 pour le marché japonais et présentent une taille légèrement plus basse que les Loose Fatigues et des jambes légèrement effilées qui se rétrécissent jusqu'à une ouverture de 16".
Coupe conique.
Enfin, il y a les Slim Fatigues, autrement dit les 1300. Il s'agit d'une refonte moderne du design original, avec une taille plus basse qui repose sur ou juste au-dessus de la hanche, et une coupe plus ajustée - avec des jambes fuselées qui se rétrécissent jusqu'à une ouverture de 15 pouces.
Coupe ajustée.
Ils sont tous fabriqués de la même manière, avec les mêmes ingrédients clés classiques : du coton satiné vert olive, quatre poches plaquées et quelques passants de ceinture. Même aujourd'hui, près de 70 ans après la création du pantalon de travail OG-107, lorsqu'il s'agit de pantalons résistants et pratiques, la question demeure : que demander de plus ?
