Fatigue Pants – Eine kurze Geschichte eines wahren Stan Ray-Favoriten
Einfachheit im Design ist oft nicht so einfach zu erreichen. Etwas auf seine grundlegendste Form zu reduzieren, erfordert großes Können – und während viele Dinge oft mit einer langen Liste angeblich lebensverändernder Funktionen verkauft werden, sind die Klassiker, die wirklich den Test der Zeit bestehen, oft Meisterwerke des Minimalismus, die von allen überflüssigen Details befreit sind.
Ein Paradebeispiel hierfür sind Fatigue-Hosen. Ein kräftiges Stück olivgrüner Baumwollsatin, vier aufgesetzte Taschen und ein paar Gürtelschlaufen … ein perfektes Rezept, an dem nicht gefeilt werden muss. Wir stellen sie seit den 1970er Jahren her, und obwohl sich die Welt seitdem vielleicht ein wenig verändert hat, haben sich unsere Fatigue-Hosen nicht verändert. Hier ist die Geschichte dahinter …
Elliott Gould (Trapper John) trägt in MASH (1970) OG-107s mit Hawaiihemd, ebenso wie ein Soldat (Mitte).
Ursprünglich wurden Fatigue Pants (wie sie genannt werden) 1952 als Teil der OG-107-Uniform des US-Militärs entworfen (das OG stand für olivgrün). Sie entwickelten sich aus den „HT“-Fischgrät-Twillhosen, die im Zweiten Weltkrieg getragen wurden. Während manche Militärausrüstung für eine ganz bestimmte Aufgabe hergestellt wird und komplizierte Details hinzugefügt werden, um eine bestimmte Aufgabe zu erleichtern, waren Fatigue Pants für die breite Palette von Alltagsaufgaben gedacht – vom Reparieren von Lastwagen bis zum Ausheben von Gräben.
Soldaten außer Dienst in Vietnam. Bild über Form Follows Function .
Sie waren aus strapazierfähigem Baumwollsatin (einem dicht gewebten Stoff mit glatter Oberfläche) gefertigt und hatten ein super reduziertes Design mit zwei Pattentaschen auf der Rückseite und den typischen rechteckigen aufgesetzten Taschen auf der Vorderseite. Mehr war nicht nötig. Diese unkomplizierten, universellen, schlichten Hosen wurden bald für weit mehr als nur Gelegenheitsarbeiten in der Kaserne getragen und kamen oft im Kampf zum Einsatz. Der leichte und luftige Stoff machte sie außerdem attraktiv – und machte sie ideal für das feuchte, tropische Klima, dem die US-Armee während des Einsatzes in Korea und Vietnam ausgesetzt war.
Details der Gesäßtasche: Zwei Taschen mit Klappen mit Knopfverschluss und gewebtem Etikett.
Klares Design: typische rechteckige aufgesetzte Taschen auf der Vorderseite.
In den USA hingegen war die militärische Bedeutung der Arbeitshose der wachsenden Zahl von Antikriegsdemonstranten nicht entgangen, die gegen die amerikanische Beteiligung am Vietnamkrieg auf die Straße gingen. Demonstranten, darunter Mitglieder der Vietnam Veterans Against the War, kehrten die Bedeutung der Hose völlig um und trugen sie neben M-65-Jacken (ein weiteres klassisches Design, das in Vietnam häufig verwendet wurde) als starkes Symbol des Friedens.
Ein junger John Kerry (rechts) in Feldkleidung und Mokassins bei einem Marsch der Veterans Against The War, 1971. Foto: Associated Press.
Auch Felskletterer trugen sie, und die neue Generation entspannter, langhaariger Wanderer (wie etwa Kaliforniens berüchtigte „Stonemasters“) trug oft Feldanzüge oder weiße Malerhosen zusammen mit karierten Hemden und Stirnbändern, um sich von der strengeren Generation langsamerer, stärker auf Ausrüstung angewiesener Kletterer vor ihnen abzugrenzen.
In den 70er Jahren entschieden sich viele Kletterer für strapazierfähige Müdigkeitsbekleidung.
Dank der unzähligen Armee-Überschussläden, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden waren, waren sie leicht zu bekommen und aufgrund ihres schnörkellosen Designs leicht zu reparieren. Sie wurden auch von denen getragen, die sich von den Fesseln der Konsumgesellschaft abheben wollten, was sie zu einem Favoriten aller möglichen Subkulturen machte, von den Hippies in San Francisco bis zu den Londoner Punks. In den späten 70er Jahren wurde der typische Baumwollsatin durch eine Polyester-/Baumwollmischung ersetzt, und 1981 wurden die Hosen vom US-Militär schließlich zugunsten der taschenlastigeren BDU-Hosen ausgemustert, aber die Regale der Überschussläden waren immer noch mit Uniformen gefüllt, die reif für eine Wiederverwendung waren.
Neu verwendet: OG-107 während des Bürgerkriegs in der Dominikanischen Republik (links, 1965), ein jamaikanischer „Rocker“ (Mitte, 1977), Londoner Punks (rechts, 1978).
Der verstorbene, großartige John Belushi trug seine Hose bei einem Fotoshooting mit Annie Leibovitz im Jahr 1981 mit einer schwarzen M-65 und einem hineingesteckten Madras-Hemd, während in Japan (wo Arbeitshosen als „Baker Pants“ bekannt sind) Teenager, die mit amerikanischem Fernsehen, Musikmagazinen und Skateboard-Videos aufgewachsen sind, sie mit Oxford-Hemden und Segeltuchpumps kombinierten und so eine stark überarbeitete Version der amerikanischen Freizeitgarderobe schufen.
John Belushi, Staten Island, 1981 (Annie Leibovitz).
Wie die OG-107-Hemden, zu denen sie ursprünglich entworfen wurden, haben auch diese schlichten, auf Funktionalität ausgelegten Hosen unbeabsichtigt ihren ursprünglichen Zweck überschritten und sind so zu Klassikern der Gegenkultur geworden.
Bei Stan Ray stellen wir drei Versionen der OG-107 Fatigues her. Die OG Loose Fatigues (oder 1100s, wie sie manchmal genannt werden) sind unsere klassischen Fatigues, die wir seit den 70er Jahren in unserer Fabrik in Crockett, Texas, herstellen. Sie haben die gleiche lockere, entspannte Passform wie die Original-Fatigues der 50er Jahre, mit geraden Beinen und hoher Leibhöhe.
OG (Original) Lockere Passform.
Die Tapered Fatigues (oder 1200er) wurden in den 80er Jahren für den japanischen Markt entwickelt und zeichnen sich durch eine etwas niedrigere Taille als die Loose Fatigues sowie leicht konische Beine aus, die sich nach unten auf eine 16-Zoll-Öffnung verengen.
Konische Passform.
Und schließlich gibt es noch die Slim Fatigues – auch bekannt als die 1300er. Dabei handelt es sich um eine moderne Überarbeitung des Originaldesigns mit einer niedrigeren Taille, die auf oder knapp über der Hüfte sitzt, und einer schmaleren Passform – mit konisch zulaufenden Beinen, die sich auf eine Öffnung von 15 Zoll verengen.
Schmale Passform.
Sie werden alle auf die gleiche Weise hergestellt, mit den gleichen klassischen Hauptzutaten - olivgrüner Baumwollsatin, vier aufgesetzte Taschen und ein paar Gürtelschlaufen. Selbst heute, fast 70 Jahre nach der Einführung der OG-107-Arbeitshose, bleibt die Frage bestehen, wenn es um strapazierfähige, schnörkellose Hosen geht: Was will man mehr?
