Eine kurze Geschichte des Westernhemdes
Von der Musik über Filme bis hin zu den Airbrush-Bildern von John Waynes Gesicht, die man manchmal auf den Seiten von Sattelschleppern sieht, ist der Wilde Westen im modernen Leben immer noch allgegenwärtig. Selbst über ein Jahrhundert nach dem Ende des Pionierzeitalters scheint die Welt immer noch von Cowboys (und ihrer Kleidung) fasziniert zu sein.
Und wenn es um Westernkleidung geht, gibt es kaum etwas, das so tragbar ist wie das Westernhemd. Hier ist die Geschichte dahinter. Satteln Sie auf …
Bevor wir zu den Hemden kommen, lohnt es sich wahrscheinlich, über „den Westen“ zu sprechen. Ohne uns zu sehr in die Geschichte zu vertiefen: Mitte des 19. Jahrhunderts breiteten sich die europäischen Kolonisten, die als Amerikaner bekannt wurden, in rasantem Tempo westwärts über Nordamerika aus, angetan von der exzeptionalistischen Idee des „Manifest Destiny“.
Doch als die amerikanische Maschinerie nach Westen vordrang, trafen sie auf Menschen, die dort bereits lebten – nicht nur auf die Indianerstämme, die in der Gegend heimisch waren, sondern auch auf spanische Siedler, die einige Jahrhunderte zuvor dort angekommen waren. Dieser Zusammenstoß verursachte viel Reibereien, aber er schuf auch einen kulturellen Schmelztiegel, da Güter gehandelt und Ideen zwischen den verschiedenen Gruppen ausgetauscht wurden.
Das Westernhemd ist ein Paradebeispiel für diesen Kulturschock in Aktion – es kombiniert Details der Militärkleidung des Bürgerkriegs mit indianischen Umhängen und den leichten Seidenhemden der Vaqueros, der spanischen Viehhirten, die das Land seit dem 17. Jahrhundert bearbeiteten. Die Vaqueros waren die ursprünglichen Cowboys, und als die Vereinigten Staaten in Gebiete expandierten, die einst Teil Mexikos waren, waren sie es, die den amerikanischen Siedlern zeigten, wie es läuft … im wahrsten Sinne des Wortes.
Es versteht sich wahrscheinlich von selbst, dass das Westernhemd für „Western-Sachen“ entworfen wurde – Reiten über staubige Landschaften, Lassos über gehörntes Vieh werfen, Bohnenessen am Lagerfeuer. Es wurde für diesen Zweck gefertigt und jedes Element wurde für diese Aufgabe optimiert.
Pattentaschen bewahrten wertvolle Besitztümer sicher auf, während Sie lange Tage im Galopp zu Pferd verbrachten, während ein verstärkter Stoffeinsatz über den Schultern zusätzlichen Schutz bot und verhinderte, dass der Stoff beim Schleppen von Seilen durchscheuerte.
Auch die Form wurde sorgfältig durchdacht – lang im Rumpfbereich, damit es hineingesteckt werden konnte, aber relativ eng anliegend, damit kaum überschüssiges Material vorhanden war, das beim Galoppieren durchs Unterholz hängen bleiben könnte.
Überraschenderweise wurde das charakteristische Merkmal der Designs – die Druckknöpfe aus Perlmutt – erst in den 1940er Jahren in das Design aufgenommen, als ein Großhändler aus Denver namens Jack A. Weil einen chinesischen Schneider entdeckte, der Handschuhknöpfe an Hemden verwendete und das Detail auf Westernkleidung übertrug. Dass sich sein Hemd an einem Zaun (oder den Hörnern eines Stiers) verfing, war ein Berufsrisiko für Cowboys – Druckknöpfe ermöglichten es dem Träger, sich schnell zu befreien.
Und abgesehen von den praktischen Sachen passte die glänzende Natur der Druckknöpfe gut zum kunstvolleren Stil der Westernhemden. Sie mögen als Arbeitskleidung begonnen haben, aber im 20. Jahrhundert wurden Westernhemden auch als Bühnenkostüme verwendet, da die Popularität von Rodeos und Wandershows wie Buffalo Bills Wild West den Cowboy-Lebensstil in ein echtes Theater verwandelte.
Hier kam die Stickerei ins Spiel. Wie die Nummer auf der Rückseite eines Fußballtrikots war die einzigartige, farbenfrohe Stickerei ein einfaches Erkennungszeichen für Zuschauer, die aus der Ferne zusahen – inspiriert von den goldenen Nähten eines Matador-Trikots, an denen jeder Stierkämpfer sofort erkennbar war.
Diese Cowboy-Karikatur erhielt mit der Einführung des Fernsehens noch mehr Auftrieb, da Leinwandhelden wie Roy Rogers und der Lone Ranger (zusammen mit Country-Sängern wie Porter Wagoner und George Jones) gewagte und freche Western-Ausrüstung in die eigenen vier Wände brachten.
Die aufwändigste Ausstattung dieser ausgesprochen dekadenten Ära der Westernkleidung wurde von der ukrainisch-amerikanischen Schneiderin Nudie Cohn entworfen, deren sogenannte „Nude Suits“ der Inbegriff des „Strass-Cowboy“-Stils waren, aufgepeppt mit Wildwest-Symbolen wie Wagenrädern, Wildpferden und hochfliegenden Adlern. Subtilität nicht inbegriffen.
Die Liste der „Wer hat sie getragen“-Kreationen von Cohn ist viel zu lang, um sie hier alle aufzuzählen (und wird ständig länger), doch Gram Parsons Pills-and-Poppies-Anzug, der auf dem Cover des 1969er Albums „The Gilded Palace of Sin“ der Flying Burrito Brothers zu sehen war, und Robert Redfords lila leuchtender Anzug aus „The Electric Horseman“ zählen zu seinen ausgefallensten Designs.
Und die ganze Zeit über wurde das normale Westernhemd aus Denim immer noch von echten Rancharbeitern für echte Arbeit getragen. Sie führten so etwas wie ein Doppelleben: Sie waren das Hemd der Cowboys und derer, die über sie sangen. Das könnte der Grund sein, warum sie sich so lange gehalten haben. Im Grunde sind sie Arbeitskleidung, aber dank der Mythenbildung von über einem Jahrhundert sind sie auch zu etwas mehr geworden – ein tragbares Symbol für ein Leben in Freiheit, sei es auf der Weide oder auf der Bühne.
In dieser Saison haben wir unser eigenes Westernhemd hergestellt. 8 oz Denim … Perlmutt-Druckknöpfe … ein großer Cowboyhut auf der Rückseite … Willkommen im Land des Geschmacks.
